入秋時節，沸騰了一整個夏天的沙漠開始降溫，正是探訪古文明最旺的季節。中東古文明主要分布在以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、敘利亞、及約旦等5國。最不可錯過的16處世界文化遺產密佈其中，光是走在約旦的佩特拉，一座幾乎從玫瑰色岩石整個雕刻出的城市，宏偉而神奇，去過的人無不被這座神秘嫵媚之城震懾。
中東是人類文明的起源點之一，因為兩河流域在這裡；
中東是孕育文明的搖籃，因為古代的敘利亞的亞蘭文化；
中東有世界上最古老的城市，在巴勒斯坦的耶律哥城；
中東是西方文字的起源，腓尼基文字發源地；一神論在此地萌芽與發展；聖經中舊約所敘述的場景在這裡；先知摩西帶領以色列子民前往的蜜與奶之地在這裡；波斯帝國、希臘帝國、塞疏固斯王國、羅馬帝國、拜占庭帝國、阿拉伯人的歐瑪維王朝，阿拔斯王朝、阿悠比王朝、十字軍、馬穆路克王朝、鄂圖曼帝國等均在此地留下燦爛輝煌的遺蹟……
倘佯在這三大一神教地區，包括西亞、中亞等古文明世界，每個人站在這些歷史場景中，都會深切感受宗教與古文明的浩瀚無邊……
伊朗行 -漢摩拉比法典與恰高占比爾神殿
巴黎羅浮宮鎮館寶物漢摩拉比法典石雕，出土之處伊朗的蘇薩古城，我等待了一年半之後，終於在今年二月份到此一遊。
我們在天暗之後才進入奧華茲市區，伊朗每個較大的城鎮都設有檢查哨，除了一般安全的要求外，還要有此城的道路通行許可證，通行證是由旅行社向各城鎮政府申請的。奧華茲位在卡倫河(Karun River)岸，是上溯船隻的終點，有伊朗橫貫鐵路經過，二十世紀初臨近發現石油益增其重要性，我們的旅館位於卡倫河畔，旁邊就是聯繫二岸的鐵橋，晨起到河濱的步道走走，遇到不少在河畔釣魚的居民。
今日要拜訪歷史遠在古波斯帝國之前且有典故的小鎮，包括古埃蘭王國城市蘇薩城(Susa)遺址、先知但以理(Daniel)的墓與1979年列為聯合國世界文化遺產的恰高占比爾(Chogha Zanbil Ziggurat)神殿。
上午先前往蘇薩古城遺址參觀，這裡是漢摩拉比法典石雕出土之處，遺址在市中心旁的台地上。薩珊王朝時由此城到伊斯坦堡的絲路貿易非常發達，稱「黃金之路」，但蘇薩也經歷多次的毀損，包括亞述巴尼拔在西元前647年的那一次徹底的破壞；不過此城也被埃蘭和波斯帝國的君主們反覆地重建，直到十三世紀，在它存在了五千多年之後，才被蒙古人毀滅。現今的蘇薩外觀是個密布黃色土磚屋舍的小鎮。
蘇薩古城的挖掘，雖有發現埃蘭王國的遺跡，還包括最著名的漢摩拉比法典石雕，但因其文化層遭到破壞，所以目前較完整的考古成果是大流士一世所建的宮廷。據他的詔令（以古波斯文、埃蘭文、巴比倫的阿卡德文三種文字寫成，幾乎所有阿契美尼王朝的銘文都是這種寫法）中提到，建材來自十五個地區，參與的工匠至少來自六個民族，而以巴比倫為主。
其中覲見大殿(Apadana)面積約一萬多平方公尺，設計與波斯波里斯的幾乎完全相同，但採用的建材則有土磚、石、木、、等；宮廷的牆面上有上釉磁磚的壁畫裝飾，壁畫是整列的弓箭手，推測應是波斯常備軍中的菁英，這是受兩河流域的影響，從而也影響到後來伊斯蘭的建築藝術，這些磁磚壁畫目前珍藏在羅浮宮，在古城的現場只看到格局方正的牆基和石柱底座，連石塊都很少，原來殘存的磚石，被十九世紀的法國考古隊拿去建了一座防禦性城堡且作為工作房，稱為Shush城堡。
Shush城堡矗立在遺址旁邊的另一塊台地上，從蘇薩城任何方位抬頭都可以看得很清楚，乍看還以為是中古世紀城堡遺址，剛才進入時還誤以為是蘇薩古城，隨團指導的黃老師看了之後說：「怎麼可以用原來蘇薩古城的磚石做為考古工作房的材料，到底是來保護，還是破壞古蹟？真是考古工作最壞的示範！」。
大流士的蘇薩城是建造在埃蘭人的蘇薩古城地基之上，十九世紀的考古在此挖掘到巴比倫的漢摩拉比法典，考古學者推論，可能是埃蘭人攻擊了巴比倫搶回的戰利品，由此可證明，蘇薩城當時為埃蘭人的重要據點。「漢摩拉比法典」成文約在西元前十八世紀，為人類最早的法典，目前其正本也在羅浮宮，伊朗首都德黑蘭博物館藏的是複製本。
但以理是舊約中的先知，西元前六世紀曾當君王的宰相，權高望重。其因故被罰關入獅籠中，卻未受傷害，他的墓就在蘇薩城，至今仍是人們朝拜的地點。導遊說蘇薩城目前尚有尤太人社區，這些尤太居民為2600年前被擄的「巴比倫之囚」的後裔，但以理是在西元前605年被虜去巴比倫，因學問與解夢能力受到巴比倫王特別的眷顧與賞識，擢升至權傾一時的大臣。直到巴比倫滅亡後，又被波斯王所重用，前後共75年。 但以理靈寢就如同伊朗其它地區先知們的陵寢中一般，受到當地人們的景仰，在假日或在紀念先知、先烈悼念日中，民眾均會到此，以虔誠心唱頌經文，默禱與撫摸先知們陵寢的棺木，藉以得到心靈的安慰。經過Iwan式門廊後，見到正方形庭院中有水池，二旁是拱門迴廊，但聖所上方並非圓拱屋頂，而是像霜淇淋那樣的白色尖塔狀，這在別處從沒見到過。我們在靈寢外的中庭，就分享了居民的熱情，穆斯林朋友主動過來分享自己帶來的小酥餅，語言不通的情況下，我們用比手劃腳與微笑等肢體語言的交會，感受彼此的友誼。
聖所中央是但以理的石棺，參觀者需脫鞋罩袍入內，室內三角拱頂的部份貼滿閃亮的鏡子，信徒在鋪著地毯寬敞的地上或坐或站的禱告著，不少人手上拿著經書在角落閱讀著，他們表情肅穆，態度敬虔，外面喧嚷似乎影響不到她們。
我看到有人將手握在中央石棺的圍欄上，低著頭流著淚默禱，與我在敘利亞大馬士革清真寺內，看到施洗者約翰受到穆斯林崇拜景象一樣，但以理與施洗者約翰，不但是猶太教、基督宗教的聖人，也受到伊斯蘭教的推崇，在此可見，讓我印象深刻。
走在小鎮的街上，居民以好奇、有趣的眼光看著我們，前幾天其它地方也會這樣，但沒像這裡這麼全面性，剛才在聖所感受到的友誼，竟然延伸到街頭上來了，熱情的小吃店老闆一看到我們經過，叫我們停下來吃他賣的煎餅，也有人被請吃冰淇淋，有一大群小孩一直跟我們走，與我們合照，當遊覽車漸漸起動，他們舉起雙手揮了揮，有幾個孩子還騎單車跟隨遊覽車到我們用餐的地方。
午餐後前往距離蘇薩四十公里處的恰高占比爾(Chogha Zanbil Ziggurat)神殿。恰高占比爾建於西元前1250年的埃蘭時期，是君王Untash Gal獻給埃蘭神因蘇斯納克(Inshushinak)的，蘇薩是伊朗最古老的城市之一，是伊朗在波斯帝國之前的埃蘭王朝據點。恰高占比爾，這是世上保護最好的埃蘭神殿，以高明的數學運算技術完成建築結構。此遺蹟於1979年列為聯合國世界文化遺產。
遺址由三面巨大的同心高牆包圍，層疊建築，目前留下的建築是亞述巴尼拔人入侵後所留下的，當時神殿尚未完成，因此，從入口處望過去，仍可看見數以千計未使用的磚塊殘留遺址內。
神殿全部由磚塊築成，包括內部的生磚（由陽光晒乾）及外部的火磚（窯燒磚），目前僅存三層方形平台構造，高25公尺左右，其原為五層，平台上有神廟，高50公尺，平台層層縮小，呈階梯金字塔狀，四邊的中央位置有階梯通往最高層，底層的邊長約有200公尺左右。在西面圍牆與神殿之間的庭院有當年圓形的祭壇，埃蘭人以動物祭神，在神殿的遺蹟中出土許多泥文簡以及人物和動物的塑像，而牆上的磚有些也刻著古埃蘭楔形文字，神殿的北端空地上有許多隔間的遺跡，應是當年祭司或皇族的休息室和祈禱室。
導遊領著我們去看昔日的濾水系統：河水引入蓄水池，經細縫再進入地下管道，水道做了許多彎曲，使泥沙自然沉澱後，水才進入正式的供水管路。行進途中剛好有一位牧羊人在此牧羊，牧羊人穿著傳統的裝束與配備，因此，他和羊群頓時成了大夥鏡頭補捉的焦點。
路的另一頭有一處尚在挖掘的埃蘭城市遺跡，比較特別的是位於地下的墓穴，鑽過有大洞的鐵絲網，離開地面立刻一片黑暗，有人拿出手電筒照明，我們摸黑沿著階梯往下走，先進入一個長方形的空間，再穿過通道來到有著拱形頂的墓室，在相機閃光燈的光線中無法看清礎細部的構造，不過很訝異於埃蘭人已經知道造「拱」了，西方是在羅馬時期才會的。
我們回到入口時捨不得離去，夕陽餘暉正灑在埃蘭城市遺跡上，整片泥磚城堡泛著金黃色的光芒，導遊讓我們再度進入遺址，拍下黃金時刻的古埃蘭神殿。
羅姆人 (Romani) 就是我們所聽過的吉普賽人 (Gypsies)。「吉普賽」其實是外人賦予他們的名字，或許是錯誤的相信他們是來自於埃及 (Egypt)，「吉普賽」這個名字就一直被世人錯誤的沿用。 
